Sommaire
En bref
Une coupe dégradée pour homme se règle avec trois choix : la hauteur où s’arrête la transition (bas, moyen, haut), le départ (à blanc, à la lame nue, ou au sabot 0,5 ou 1) et la zone (seulement les contours, ou tout le tour de la tête). Pour un premier dégradé, le bas au sabot 1 est le plus facile à porter. Demandez toujours la longueur en millimètres : le sabot 1 laisse 3 mm, le 2 en laisse 6, et le 3 vaut 9 ou 10 mm selon la marque. Comptez une retouche toutes les deux à quatre semaines selon le départ.
Les trois réglages d’un dégradé
La hauteur. Premier choix à faire chez le coiffeur ou le barber : c’est la ligne où la transition s’arrête et où commence la longueur du dessus. Plus elle monte, plus la peau se voit et plus le contraste avec le dessus est fort.
Le départ. C’est la longueur la plus courte, en bas de la nuque et des pattes. Un départ à blanc, à la lame nue ou au rasoir, montre la peau : c’est le skin fade, au look le plus net. Un départ au sabot 0,5 ou 1 laisse une ombre de cheveux et adoucit l’ensemble.
La zone. Un dégradé qui fait tout le tour de la tête, d’une tempe à l’autre en passant par la nuque, est un fade. Un dégradé qui ne touche que les pattes et la nuque, les côtés gardant leur longueur, est un taper. Le taper fade, plus discret, a sa propre page dans ce dossier. Le dégradé américain, terme courant chez les coiffeurs, désigne en général un dégradé court et progressif qui fait le tour de la tête, souvent au sabot plutôt qu’à blanc. L’undercut est un autre type de coupe : les côtés sont rasés d’une seule longueur, sans transition, sous un dessus long.
Un quatrième réglage compte au moment de la coupe : la progressivité. Une transition courte passe d’un coup de la peau à la longueur ; une transition longue enchaîne trois ou quatre sabots sur plusieurs centimètres et se fond sans marche visible. C’est elle qui fait dire d’un dégradé qu’il est « propre ».
Ces trois réglages se combinent : un dégradé bas à blanc et un dégradé haut au sabot 1 n’ont rien à voir, même si on les appelle tous deux « dégradé ».
Bas, moyen ou haut
Dégradé bas (low fade)
la transition s’arrête à hauteur de l’oreille. Le plus discret, celui qui pousse le plus proprement ; il convient à un cadre de travail strict et à un premier essai.
Dégradé moyen (mid fade)
la transition passe l’oreille et monte vers les tempes. Le contraste se voit de face ; c’est le compromis le plus demandé.
Dégradé haut (high fade)
la transition monte jusqu’à l’arrondi du crâne. La peau se voit sur presque tout le côté ; l’effet est graphique, la repousse se remarque vite.
Un dégradé bas convient aussi aux dessus longs, coiffés en arrière : la transition reste sous la masse et ne crée pas de rupture. Un dégradé haut demande au contraire un dessus assez court pour que la silhouette reste compacte.
La hauteur se lit aussi de dos : sur un dégradé bas, la nuque seule passe au court ; sur un dégradé haut, tout l’arrière jusqu’au sommet de l’occiput est dégagé.
Les sabots en millimètres
Les numéros de sabot ne sont pas des millimètres, et ils ne valent pas tous la même chose d’une marque à l’autre. Les longueurs ci-dessous sont celles d’un fabricant de tondeuses professionnelles.
| Sabot | Longueur laissée | Ce qu’on voit |
|---|---|---|
| Lame nue | environ 0,8 mm | La peau, avec une ombre très légère |
| Sabot 1 | 3 mm | Le cuir chevelu transparaît sous les cheveux |
| Sabot 2 | 6 mm | Une couverture courte et régulière |
| Sabot 3 | 9 ou 10 mm selon la marque | Une couverture nette, plus de matière |
| Sabot 4 | 13 mm | De la matière, la texture se devine |
| Sabots 5 à 8 | 16 à 25 mm | Des longueurs qui se coiffent |
Le dégradé 3-6-9, souvent cité, enchaîne trois sabots de 3, 6 et 9 mm, du bas vers le haut : c’est un dégradé court sans passage à blanc. Les sabots intermédiaires (0,5 et 1,5) servent à fondre les paliers entre deux numéros.
Retenez surtout de demander une longueur, pas un numéro : « 3 mm en bas, 9 mm en haut des côtés, 4 cm sur le dessus ». Le malentendu le plus fréquent vient d’un « sabot 3 » qui n’a pas la même longueur chez deux barbiers. Pour une coupe à la même longueur partout, la page buzz cut détaille chaque sabot.
Quelle hauteur pour votre tête
La hauteur du dégradé se choisit d’abord d’après le crâne et l’implantation, ensuite d’après le visage : c’est le conseil qui évite de choisir sur photo une coupe faite pour une autre tête.
| Votre tête | Hauteur conseillée | Pourquoi |
|---|---|---|
| Crâne régulier, sans bosse | Toutes | Rien à cacher, le choix est affaire de style |
| Arrière du crâne plat | Moyen ou haut, dessus plus long à l’arrière | Une transition haute et du volume derrière redessinent la courbe |
| Bosses ou cicatrices sur les côtés | Bas, départ au sabot | Le bas du crâne reste couvert |
| Épis à la nuque | Bas ou moyen, départ à blanc | L’épi disparaît quand la nuque est rasée |
| Golfes marqués | Bas ou moyen, dessus pas trop court | Un dégradé haut accentue le recul des tempes |
| Cheveux clairsemés sur le dessus | Haut, dessus court | Le contraste diminue, la différence de densité se voit moins |
| Visage rond | Moyen ou haut, hauteur sur le dessus | Les côtés courts retirent la largeur |
| Visage long | Bas, dessus pas trop haut | Un dégradé haut et un dessus haut étirent encore le visage |
Le dessus et la texture
La longueur du dessus équilibre la hauteur du dégradé et fixe le style de la coupe. Un dégradé haut supporte un dessus court, coiffé en avant ou en désordre ; un dégradé bas laisse la place à un dessus plus long, coiffé en arrière ou sur le côté.
Sur des cheveux bouclés ou crépus, le classique dégradé masculin crée un contraste plus net, parce que la boucle donne du volume au dessus. Le passage entre le court des côtés et les boucles du dessus se travaille aux ciseaux sur cheveux secs, pour que les boucles retombent sur une base nette. Sur des cheveux mi-longs, un dégradé bas au sabot 2 ou 3 dégage la nuque sans couper la silhouette en deux.
Combien de temps tient un dégradé
Le cheveu pousse d’environ 0,33 mm par jour, près d’un centimètre par mois. Sur un départ à blanc, la peau se couvre d’une ombre en quelques jours, et la transition se brouille en une à deux semaines. Un dégradé au sabot 1 garde sa ligne un peu plus longtemps : passer de 3 à 6 mm prend une dizaine de jours.
Une repasse de la tondeuse à la maison, sur la nuque et autour des oreilles, prolonge la netteté de quelques jours ; la transition elle-même, en revanche, se reprend chez le barbier, parce qu’elle demande plusieurs sabots et un contrôle de profil.
En pratique, un dégradé à blanc demande une retouche toutes les deux à trois semaines pour rester net, un dégradé au sabot toutes les trois à quatre semaines. Un dégradé haut se remarque plus vite en repoussant qu’un dégradé bas. Pour l’entretenir entre deux passages, un produit de coiffage léger sur le dessus suffit ; les côtés courts n’en demandent aucun.
Ce qu’il faut dire au barbier
Annoncez dans l’ordre : la hauteur (« un dégradé bas, qui s’arrête à l’oreille »), le départ (« à blanc » ou « 3 mm en bas »), la zone (tour de tête ou contours seulement), la longueur du dessus en centimètres, et la finition de la nuque : carrée, arrondie ou dégradée jusqu’en bas. Si vous portez la barbe, dites aussi comment le fondu doit la rejoindre au niveau des pattes. Une photo de profil et de dos aide, à condition de préciser ce que vous voulez garder. Pour comparer avec les autres formes, le dossier coupes de cheveux reprend chaque coupe selon la texture et le visage.